在京都,如何寻找一座避开人潮的小众寺院?

穷游网2018-10-10 15:04:09



(以下图文来自穷游er 花镜框)


不知你有没有像我一样,害怕遇见金阁寺、清水寺人人人人的场面,只想坐在一座安静小寺院的缘廊下,静静的看一会儿庭园风景。如果你也这么想,就随我一起去京都东北和西南方向的几个小众寺院逛逛吧。


在我心里,京都的寺院和神社,有几种鲜明的类型:


1/ 如雷贯耳的大寺院&大神社多为世界遗产,具有打卡的重要意义,也最会遇到人人人人。最典型的就是清水寺,金阁寺,伏见稻荷大社,龙安寺。


2/ 热度稍差但是面积很大的寺院&神社名气没有那么大,去参拜不是为了打卡,而是顺路经过。时不时在游记中也能看到,但是旅行团游客前往的可能性较小。寺院或神社本身面积很大,易于稀释来访的客流密度,所以游览起来比较舒适。仅以我此行去过的几个为例,比如南禅寺,建仁寺,天龙寺。


3/ 季节性很强的寺院&神社:比如樱花季的醍醐寺、仁和寺,枫叶季的永观堂、高桐院,樱花季、枫叶季时永远挤满了人,但是平时没太多游客去,因为游客一般去第一类打完卡后就没有时间了。这类寺院有的很大,可以稀释来访的客流密度,一般也足够漂亮。


4/ 名气小、面积小而紧凑的寺院&神社:一般是知名度较低的寺院,比如我此行很喜欢的圆光寺,是看了朋友的私人推荐后专门前去的。这类寺院知名度低的原因也很明显:位置比较偏僻因而游客要去的话需要花不少时间、院落比较小。这类小寺院完全不具备稀释客流的能力,如果某个时段人多,基本上缘廊下是坐满了人的,不过大部分时间不会这样。去这类寺院,反而容易遇到本地的老爷爷老奶奶集中前往。不过我觉得这类寺院由于小,庭院、回廊、禅房之类的元素联系的非常紧凑,反而非常适合欣赏和拍照。


此行我去的主要是2、3、4类,收获真的是不少,但也完美地与很多京都标准照直接错过...... 好处就是拍照不用和广大游人一起大合影了。有得有失,还需要大家自己权衡~



如何在出行前判断

一座寺院或神社我是否喜欢?


喜欢的原因,无外乎形式内容


前者就是这个地方风景漂亮,有你喜欢的元素比如枯山水、庭院、缘廊等。此时有个最简单的方法就是看寺院和神社的官网,这里会有这个寺院或神社最为典型的景物和亮点。


比如我对圆光寺的喜爱,有三四成都是来自于官网首页的滚屏图片:



试想能做出这样精致官网的寺院,会让人失望吗?


如果是因为内容而喜爱,那么就要多做一些功课了。对寺院,需要去了解一下是否有保存什么珍宝,建筑是否有独树一帜之处,有什么历史意义等。


而如果是神社就更为有趣了,神社一般会供奉特定的“神”,求什么就去专门的神社参拜。比如在奈良我们去的冰室神社,竟然是供奉冰的神,在这里可以看到各个关西城市所有刨冰店铺的介绍,介绍上说每年制冰行业的企业还会在这里祈福和比试,非常有趣;再比如大家都有所耳闻的京都河合神社,是供奉美神的神社,绘马都是女孩子的镜子样子,可以画成漂亮的脸蛋,也很好玩。


那怎么才能快速知道每个寺院和神社的守护内容呢?推荐一个很不错的日剧《五星级旅行社》,每一集里面针对客人各不相同的需求,女主总是能透过客人的举止看懂客人的内心,为他/她找到能寄托其愿望的合适的寺院和神社。如果你正好怀揣和某集客人一样的心事,就听女主京香的建议吧~



| 建仁寺 |

隐于闹市的宁静




建仁寺是我们造访的第一座寺院,我对它的感受是,够有范儿,够宏大,值得他为自己冠以的那些傲娇。觉得它有范儿,可能是因为我为了避免人山人海,并没有去金阁寺、清水寺这些世界文化遗产吧,但是建仁寺的开阔,回廊的迂回和丰富,为每一位游人提供了宁静的独处空间,要知道建仁寺的院墙之外就是祇园花见小路一带啊!这份宁静的独处空间让我觉得弥足珍贵!


而我们选择将建仁寺作为第一个造访的寺院,还有个简单到不行的原因。此行我们希望获得所有参拜寺院的御朱印,而建仁寺双龙图样的御朱印册子,我们尤其喜欢。




本坊门口拖鞋,付费参拜,换鞋处对面就是建仁寺的名言警句:大哉心乎。查了查,大哉心乎是建仁寺开组荣西禅师的话:“大哉心乎,天之高不可及也。而心乎出天之上。” 如此一句,寓意,志向高远。




朱印所对面展示着风神雷神的屏风,曾见过这样的描写:“闪闪的金光屏风上,风雷神腾云驾雾,怒目炯炯,雄姿灵跃,仙带乱舞”,此乃镇寺珍宝。



进入本坊后就可以随意在各间屋子间选择感兴趣的景物了,都是传统的日式房间,有一种安静和绵柔,有间屋子四壁画着复制的双龙。



本坊的方丈叫做大雄苑,就是一个好长好长的缘廊,游人多会选择静静坐下,享受眼前一片枯山水庭院。而坐在方丈的缘廊,面对的就是建仁寺的法堂,存放双龙图的地方。




我很喜欢那些静静坐在缘上的身影,他们或若有所思,或静静颔首,沉默不语,为宁静的画面增添些许禅意。




旁边备有拖鞋让游人从缘侧下到背后的庭园,穿过悠长的小径,会通往茶室——東阳坊。参观東阳坊的小径让我有点惊喜,日式精致的庭院就这样没有心理防备的突然展现,柔软的苔藓在两侧铺路,微微张开的柴门背后又是更为深幽的石板小路。穿过柴门,是含蓄的篱笆,小庭院中别有洞天。



東阳坊旁是小书院、潮音庭,曲折的回廊吸引了我,跑回方丈,重新走上缘廊,奔去。果然在回廊这里,偶遇了最温馨的画面,架起的回廊上,一对情侣正在窃窃私语。




写游记时才知道这是三尊石、这是潮音堂等等。彼时彼处置身其中时,只觉得兜兜转转所遇见的是满眼翠绿,清新自然。休憩时随便找个地方坐坐,舒适自在。回廊曲折而绵长,总觉得自己在兜圈圈,想起那句点评“石庭与回廊盘错”,现在便是真的理解了。很有趣味。



最后绕到方丈正面的法堂,看法堂屋顶双龙图。





| 安井金比羅宮 |

隐藏在民居中的街心花园


顺着南町去建仁寺的路上,跨过东大路通时偶遇一个小小的神社,小到门口像是停车场,夹在两边的民房中间,甚至有点像建在社区街心花园的一个小神社。



像大家教的那样先左后右最后勺柄地完成净手,发现在神社中央有一个显眼的东东。这才突然想起来好像《五星级旅行社》中京香带客人来过这个神社,是结良缘除恶缘的神社~ 这个东东,貌似要从外向里钻一次,然后再从里向外钻一次,方能完成祈愿。等在旁边看到有MM在钻~





一旁祈愿的地方,女生们认真地把硬币扔进钱箱,击掌,摇动粗粗的绳索撞击声音憨憨的大铃铛,然后再击掌,认真的默念着。




神社中的夜明灯是我很喜欢的元素,不过这里的夜明灯没有爬满青苔,不如后面所见的好看。




像散步一样,穿过朱红色的鸟居,又融入附近的平常人家中,这个神社还真有点像是隐藏在民居中的街心花园一样。



| 八坂神社 |

神职、巫女与满满的变装游客


路过八坂神社进去溜达了一小下,发现这里是和服变装游客最多之处。不过说来也觉得奇怪,游客变装仿佛总是很容易识别,可能主要是因为衣服花色总是非常艳丽。不过也是一道亮丽的风景吧。



而真正着和服的端庄妇人,总是着一身素色、面料质感精致的和服。




八坂神社的确很大,本殿祈愿的地方聚集了不少人。走过小神社后,发现八坂神社的阵势之大,连许愿摇的绳子都要长不少。




在御朱印所买了这一路神社用的朱印册,腼腆的工作人员小心翼翼的写上朱印,笔杆上写着苏州制笔厂,让我内心涌起一点感动。我看着她用握铅笔那样握毛笔,不由得露出微笑。




突然在旁边发现神职~不敢正面拍神官,但是看到他的鞋子像蚕豆,非常有趣,于是一路追着拍了起来。




又发现巫女一枚~ 巫女一般着白衣红裙,有些头上有华丽的头饰,长发有檀纸包裹,是辅助神职处理勤务的助手。




| 圆光寺 |

紧凑的浪漫和难觅的宁静


圆光寺门口的松正在修剪,我们沿着石径攀上狭窄的入口,走上上山的台阶,猛地一回头,俯瞰下去是京都密密麻麻的屋顶,自带黛色山。




刚攀上台阶是奔龙庭,立体的枯山水小而精致。奔龙庭旁是个小小的堂室,缘廊挂着低垂的竹帘。这边可以看到圆光寺背后的竹林。



穿到后堂的庭院,是水琴窟。水琴窟最美之处在于那一支装饰用的花草,顺应四季,春插樱花,秋插枫叶,我之前在朋友圈看到的是白色的山茶,而我们这一天,是紫色淡雅的小花。



水琴窟旁是十牛の庭,脱去鞋袜,庭缘铺着的红毯上,大家纷纷安静的坐下来,张开眼睛时,面前是一片沁人心脾的绿,闭上眼睛时,四周围绕的是安宁与静谧。




面前的庭院不大,铺着柔软的苔藓,枫叶一片片从枝丫伸出来,凑到镜头前,仿佛想向我们展示一个月后这里将是怎样一副绚烂的模样。石灯笼在枫叶后面若隐若现,质朴可爱。




十牛の庭旁边是禅室,京都的不少寺院提供坐禅体验。在这里坐禅,会不会一直静不下心,想要偷看窗外的风景呢。




禅室后面便是继续上山的石阶,坡度很陡,上面的平台是安静祥和的一片墓地,乌鸦的叫声是唯一划破这份安静的声音。




石阶下山后可以细细逛庭院,竹林小径,院中绿油油的苔藓,小径通往的一湾池水,圆光寺这般紧凑的景致倒也好,移步换景,不会无聊和乏味。




庭院中柔柔软软的苔藓中,还会有些可爱闲适的人儿,惹得你不禁开怀,让我十分喜欢。




圆光寺的游览结束了,松石竹苔看似平常,木制的建筑也没见多么恢弘气阔,但是小而精致的景致,被紧凑安排在这么避世安静的空间里,让人惊喜而不会感到乏味。不用和别人比拼体力抢无人闯入的景色,不用担心走入别人欣赏的风景,这份安宁,我是再喜欢不过的了。



| 诗仙堂 |

一场与本地人的相遇


每次旅行总是以错开游客人潮而沾沾自喜的我,此行京都却有两次遇到本地人潮。初次就是在诗仙堂。


诗仙堂距离圆光寺只有一百多米的距离,路边一个不起眼的柴门便是。




诗仙堂以诗仙出名,作为中国人倒是对此不新鲜,来诗仙堂也是因为看好友推荐她有一条非常宁静的缘廊。进入之后,一边是庭院,一边是参拜,也就是赤足进入本堂。




没想到进入本堂后发现只有一面面对庭院的长廊,空间不大,堂内壁画丰富。面向庭院的缘廊一侧排排坐满了本地来访的老爷爷老奶奶。




他们小声聊天,到高兴处互相邀着欣赏景物,我在旁边羡慕的望了许久都无法找到地方坐下。最后只能留下这张颇为生动的《观庭》。




诗仙堂的庭院可惜在于与人的活动范围太小,且本堂完全隔离,就是说在庭院里望不到坐在缘廊下的人,而且庭院中的景物不是太丰富,主要就是修剪得非常圆润可爱的矮灌木。冬天的时候圆圆的灌木顶着厚厚的雪是很可爱的。



| 八大神社 |

前社后家,宗教与生活的和谐相处




从诗仙堂带着点失望出来,旅伴把我拉去旁边毫不起眼的八大神社。没想到,遇到了一片独享宁静的生活化的神社。


这一行遇到不少宁静的神社,但八大神社是让我首次感受到一种浓浓的生活化神社,可以让普普通通的日本人,怀有敬畏之心,平平静静的生活在神社脚下。



感觉神社就应该是这样的,冷清的坐落在鲜有人至的山林中,一抹朱红色将好奇的路人引导而来,循着朱红色迈步进去,静静悄悄,本殿的大铃铛仿佛有些寂寥,等着有心人把它晃动起声。


御手洗的龙可有点萌哦~




八大神社拜殿端端正正很是好看。铃铛真是又圆又亮,很有精神很漂亮,我也是第一次知道奉纳除了捐鸟居,捐石灯笼,还可以捐山根一马!麻绳的名字和这个量词好有意思。




最有意思的是,这类比较少人的神社中,朱印所和卖御守的小窗口总是端端正正的摆着各种朱印册和御守、纪念品,旁边一个小小的门铃。如果想写朱印,按一下门铃,神官或他的家人会匆匆忙忙跪坐在临窗口的矮案处,为客人写朱印。我们到的这会儿,神官正在旁边从卡车里卸下家里用的杂货,他的妻子和孩子在窗口处的榻榻米上一起玩耍,看我递过朱印册,让我稍等一下,去唤他的丈夫。


神官穿着紫色绸缎的传统裤子,匆忙赶来帮我们写朱印,妻子和孩子就在旁边玩耍,这是多么温馨的一副画面。一座小小的屋子,前面是神社,后面是家庭,日本的宗教就是这样平静的融入普通人的生活之中的吧。





| 永观堂禅林寺 |

定不负秋日


回程5路往南回到南禅寺永观堂道,误把永观堂当成了南禅寺方向,不过收获了比南禅寺更欢喜的风景。之前我对永观堂的唯一概念就是这里是赏枫名所。走到中门的路上,白墙已经掩不住渐渐泛红的枫叶。




中门进入后看到永观堂倚在山脚,错错落落的院落藏在山林中不尽明显,后来越逛才发现里面越大。右边的亭子俯瞰下去,是枫林环绕的放生池。



走到池水正面,围绕池塘的是不同颜色的层层叠叠的枫叶,透过枝丫,是池中驻足的水鸟。




放生池这一侧是永观堂幼稚园,穿过鸟居后的拱桥(极乐桥)是一片绿荫后的大殿(御影堂)。



从大玄关进入,发现永观堂的回廊比建仁寺更加丰富,这也是因为多个庙殿,层层叠叠,而且倚靠山势,错落有致,从入口的朱印所,穿行到半山,一路都可以通过回廊穿行,下雨天完全不用淋雨。



不过也正是因为这种错落,殿与殿之间不在同一海拔,从回廊望出去,经常能看到刚才走过的地方,高高低低掩在树林的缝隙中。



围绕大殿一圈是一字排开的厚重的木门,窄窄的回廊以错落的绿荫作为浓郁的背景,禅意油然而生。在回廊上穿行的时候,觉得自己并不是行走在地面,而是仿佛飞檐走壁穿行在这些古朴的木建筑间。兜兜转转,蓦然回首,似是发现来路似曾相识。



在不敢打扰他人的日本,我自然也不敢正面拍摄这些本身内心就平静释然的和尚,只敢在他与我擦身而过之后,留下意味深长的背影。




回到刚入本殿的释迦堂,开始欣赏这里宽阔而人影稀疏的回廊。天色已经渐晚,想必游客们也不愿在这里消磨过多时间,我一个人在缘廊下,独享唐门前的枯山水。



释迦堂背后的瑞紫殿中怀抱一湾池水,廊下坐着轻声交谈的男女和抬头凝望的人们,画面很美。




如果让我用一个词形容永观堂,我想用错落有致。这里很大,似乎需要一点耐心去一层一层的探索,在上上下下的盘旋之间,找到来时的那条回廊。漫山遍野的枫树,让我不禁在想象,这里秋天的模样。



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